鲁迅的北京美食地图

两天前，很偶然的机会，看到了二毛老师写的《民国吃家》一书。民国大家关于吃的奇闻轶事确实有趣，而二毛老师关于菜谱的详实考证和描述也为本书增加了不少实用性，吃货们完全可以凭着菜谱一一尝试各式民国名菜。更有趣的是，二毛老师居然是我地地道道的老乡，作为一个热爱厨房的吃货（好像吃货一般都热爱厨房），实在是相逢恨晚。

如果对民国和饮食都感兴趣的朋友，还推荐民国大美食家唐鲁孙先生写的《唐鲁孙谈吃》（当年在机场书店买到感觉如获至宝），二毛老师也在他的书里多次用唐先生的话佐证。

当代的吃家，个人首推北京社科院的李宝臣老师。宝爷是前清达贵后人，家学渊源，从小就在载涛府里玩耍，父亲带他吃遍了北京的各大饭庄，母亲带他吃遍了各大王府大臣的宴席。曾经听过宝爷的一个讲座，讲老北京的吃食，那个精彩，实在难以笔述，不带一张纸，把包括便宜坊烤鸭在内的各类北京民间和宫廷美食的做法、来龙去脉仔仔细细的讲得绘声绘色。更有幸和宝爷吃过两次饭，一次在地安门的峨嵋饭店，一次在菜市口的晋阳饭店，此中故事，有时间真是需要专门写一篇文章来讲。可惜宝爷没有写过谈吃的书，倒是他在国图做的老北京礼仪的一系列讲座被他的朋友们吆喝着出了一本书《礼不远人》。

今天，我会选一些《民国吃家》的文章介绍给大家。

 

 

广和居的“三不粘”

2011年，是鲁迅诞辰130周年。

人们很难把鲁迅与美食、美酒联系在一起。实际上，在吃喝这件事上，鲁迅是个地道的行家，不但会吃，还会做，对许多菜肴都有堪称“行话”的独特见解。

北京是鲁迅从日本归来后长期生活过的城市，从1912年到1926年，共生活了15年，仅从这一时期鲁迅日记中，我们发现他去过的有名的餐馆就有65家！

鲁迅对于北京菜、北方菜非常喜爱。著名作家萧军回忆说，鲁迅对北方的面食和菜品非常喜欢，回到上海后还念念不忘。许广平甚至曾想为其请一位北方厨师到上海，因为厨师薪水太高，才打消了这个念头。

鲁迅记录的65家北京餐馆包括：广和居、致美楼、便宜坊、集贤楼、览味斋、同和居、东兴楼、杏花村、四川饭店、中央饭店、广福楼、泰丰楼、新丰楼、西安饭店、德国饭店等等。这还是不完全的统计，鲁迅去过的餐馆应该超过百家。作为大文豪，鲁迅把吃饭这件事看得很重，在日记中占了重要篇幅。这是民国新风尚，不同于古代文人“君子远庖厨”的习惯。

古代文人笔录中也有美食记录，如宋人孟元老的《东京梦华录》、吴自牧的《梦粱录》、周密的《武林旧事》等，但几乎不会提到餐馆的名字。鲁迅日记详记餐厅名录，是非常珍贵的资料。 在众多餐馆里，鲁迅去得最多、最喜欢的是广和居。广和居是北京“八大居”之首，店址在宣武门外菜市口附近的北半截胡同南口路东，1932年停业。这里是北京文人雅士以及官员常常聚会的地方，在民国时期非常兴盛出名，曾有人书写楹联：广居庶道贤人忘，和鼎调羹宰相才。

鲁迅喜欢广和居一道叫“三不粘”的菜，是用鸡蛋黄、淀粉、白糖、清水加工烹制而成。这道菜讲究烹制时动作快，成品似糕非糕，似羹非羹，用汤匙舀食时，要一不粘匙，二不粘盘，三不粘牙，清爽利口，故名“三不粘”，还有解酒的功用。

爱吃“三不粘”大概也与鲁迅爱喝酒有关系。鲁迅属于每顿饭必喝酒的人。史料记载，他和郁达夫喝酒的次数最多。鲁迅酒量不大，经常喝得酩酊烂醉，而且在喝酒的过程中烟不离手。郁达夫在1933年曾作诗赠与鲁迅，其中两句写道：“醉眼朦胧上酒楼，彷徨呐喊两悠悠。”

鲁迅好酒这事常被敌人拿来攻击讽刺，曾有人在报纸上发表漫画，画着一大坛绍兴酒，旁边缩着一个很小的鲁迅

 

鲁迅和郁达夫喝酒常用的下酒菜是炒腰花、辣鱼粉皮、沙锅豆腐等。广和居的炒腰花做法比较特别，用两口锅同时进行炒制：一口锅加猪油和花生油烧热，另一口锅里煮水，将切好的腰花放进热水去焯。油温升到最高时，马上把腰花从水中捞出放入油锅爆，旋即放在漏勺里，留一点底油炒一些青蒜苗、木耳，再把腰子加进去快速地翻炒，勾好芡，加姜水、料酒、酱油、味精、糖、醋少许即成。先过水后过油，能让炒好的腰花呈金红色并保持脆嫩，非常适合下酒。

辣鱼粉皮在清末民初的时候叫四川辣鱼粉皮，但这个菜实际上是老北京的菜，是北京菜中非常少见的加干红辣椒制作的菜品。

鲁迅喜欢吃辣，据说最开始吃辣是为了解困，后来就上瘾了。1918年5月鲁迅在《新青年》杂志上发表短篇小说《狂人日记》引起了极大的反响，这个小说被胡适称为中国现代小说的“开山之作”。鲁迅为此请胡适到北京绍兴会馆吃饭，第一道菜就是放了辣椒的梅干菜扣肉。

这个菜胡适非常喜欢吃，但他好奇菜里有辣，便问鲁迅：“据我所知江浙一带人爱甜不爱辣，先生好像是个例外。”鲁迅答：“绍兴人确无吃辣椒之好，独鲁迅有辣椒之嗜，我是以此物解困。夜深人静、天寒人困之时就摘下一支辣椒来，分成几节放进嘴里咀嚼，只咀嚼得额头冒汗，周身发软，睡意顿消，于是捧书再读。适之先生可以一试。”

胡适听了大笑……

这段故事说明二人关系一度曾非常融洽，但竟成反目，已是后话。（摘自《民国吃家》，二毛著）