老北京的服饰文化
2012年02月29日
北京人的服饰有男服、女服之分，官吏、平民之分，有季节之分，有穿着的场合之分，因此是十分复杂多样的。按穿着的场合不同可以分为礼服和便服两大类。礼服中又可细分为朝服、官服、吉服、素服。
官服是官员穿着的服装。清朝的官服没有满汉之分，是在长袍的胸前和背后缀上标志着官员品级的补子。补子为正方形，上方绣着垂云红日，下方绣着海水江牙，左右两边绣八宝或八仙，中央处文官绣飞禽武官绣走兽。文官中一品绣仙鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣云雁，五品绣白鹇，六品绣鹭鸶，七品绣鸂鶒，八品绣黄鹂，九品绣鹌鹑。杂职官员绣练雀。武官一品绣麒麟，二品绣狮子，三品绣豹，四品绣虎，五绣熊罴，六品绣彪，七品绣犀牛，八品绣牛，九品绣海马。另有法官的补子上绣獬豸。官服上的补子是明朝洪武年间就确定了的，明、清两朝一直沿袭下来。补子可以在需要时缝在长袍上，称为补服。平民是绝对不许穿补服的，各级官员也只能穿与自己品级对应的补服，不许穿错。官服有上衣、下衣之分。下衣也叫衬衣或两截褂，下衣的上半截用棉布做衣料，下半截用绉、绸作衣料，采用大襟，右襟压在左襟上，在左边用钮扣系住，从腋下县肋下。衬衣外穿袍子，下半部前后都分为两片，称为开禊。清代宗室穿的袍子左右也开禊。左右袖口不是平直的，而是呈曲线，称为“马蹄袖”，这是清代官服特有的标志，据说与清朝马上得天下有关。上衣也叫褂子，比袍子短半尺，两袖很宽，胸背正中缝有补子。袍子和褂子都是对襟。
《和素像》轴，清
清朝官员上朝时必须穿官服戴礼帽。礼帽分凉帽、暖帽。每年三到八月戴凉帽，八月到来年三月戴暖帽。凉帽的造型有点像斗笠。在帽子顶端装有顶珠，顶珠的用料是官员品级的标志。一品官员的顶珠用红宝石，二品官用珊瑚，三品官用蓝宝石，四品官用青金石，五品官用水晶，六品官用砗磲，七品官用素金，八品官用阴文镂花金，九品官用阳文镂花金。顶珠下边装有二寸长的短翎管一支，翎子有花翎、蓝翎之分。花翎也叫孔雀翎，翎毛尾梢的彩色斑纹叫做眼，以三眼为贵。官员上朝时还要在脖子上挂上朝珠，是用珊瑚、琥珀等材料制成的。制做袍、褂的衣料有皮、棉、夹、单、纱之分。
凉帽
暖帽
官员戴的暖帽有春秋两季的暖帽和冬天的皮帽。暖帽的造型为四周高三寸的帽沿，中间有红缨，顶上附有顶戴，顶戴所用材料与凉帽顶戴相同，凉帽是用藤皮编成圆锥形，用纱作里，外面糊上罗，以锦练作边，帽上有红缨，帽顶处有顶戴、花翎。
旗人妇女戴的礼帽称为钿子，前边高后边低，用珍珠、翡翠、宝石作为装饰。前面及上边垂有缨珠络，是举行婚礼时戴的。汉人妇女戴的礼帽叫做凤冠，镂金制成上边飞凤口衔珠络，四周嵌有宝石，左右两边垂有珠络，凤冠也只有在婚礼上才戴。
官员上朝时穿官靴，是以黑缎子做面牛皮做底，无论满汉文武官员，靴子的式样是一样的。
北京人在办丧事时要穿孝服，孝服是用麻布、棉布制成，为白色，子女的孝服不缝底襟，腰间还要系上麻绳，还要用白布将青布鞋面蒙上。而结婚新娘要穿红色的礼服。
除了官服外，在朝廷举行大庆典时官员们要穿另一种礼服，这种礼服的上半部绣着五彩五龙，下半部绣着八宝、海水、江牙，非常华丽，称为蟒袍。在祭祀太庙、日月坛、礼庙时，担任祭祀的官员要在袍褂上另穿披肩，下身穿朝裙，袖子带套袖。武官因军功由皇帝下旨赏赐黄马褂，是用黄色的缎子做成的，比褂子短。亲王、郡王、贝勒、贝子穿的官服，补子是圆形的，除了胸前、背后，在左右两肩处也各有一个，上边绣着龙，标志着这些王公贵族都是龙子龙孙。
其他一些社会阶层的男子也有特定的服装，像举人、贡生、监生一般穿镶有黑边的蓝袍；衙门里的皂隶、杂役穿着青色布衣；清代妇女的礼服上衣为褂子，下身穿百褶裙。
马褂本来是满族人骑马时穿的服装，长袖、对襟，衣长不过腰，后腰正中开禊。还有一种马甲，也叫坎肩、背心，男女都可穿，没有袖子，有“琵琶襟”、“巴图鲁”等式样。辛亥革命后社会上曾经把黑马褂蓝衣袍作为礼服，到了新中国成立后，这种服装基本上绝迹了。
清代人们所穿的便服最常见的是长袍。官吏、平民穿的长袍开两禊，皇族宗室穿的长袍开四个禊。另外还有一种不开禊的长袍称为“一裹圆”，是一般市民穿的。长袍可以用绸、缎、纱、布制作。男子上身穿大袄，有夹、棉、皮三种，大袄外边可以另穿马褂、马甲。妇女的长袍称为旗袍，据说原是旗人妇女穿的长袍，到了民国时期旗袍在北京市民中流传开来，并且流传到全国各大城市及一些乡村。旗袍在两腿外侧开禊，掐腰，身材苗条的妇女穿上后显得亭亭玉立。民国时期的旗袍也有款式上的变化，下摆时短时长，袖子也时宽时窄，时长时短，领子也有高、低之分。各种花样争奇斗胜，层出不穷。
民初男子
清代旗人妇女的典型服饰是身穿旗袍，发式为两把头，还要戴上金玉珠宝制成的首饰。“两把头”的形状为横向较长的六边形，梳两把头要先把长发束起，在头顶正中扎起一个头座，然后把长发分为左右两把，再将扁方横插在头座前，用插头针把两把头发固定在扁方两端，齐耳下后垂的头发梳成扁平的燕尾，末端用发带束住，最后戴上花簪、绒花。两把头颇有一些分量，使头部的活动受到限制，两把头是八旗贵族妇女的基本发式，清官的后妃们平时请安、用膳时都要梳两把头，出宫去游玩也梳两把头。两把头虽然可以自己梳，但比较复杂、麻烦，所以皇后、嫔妃都有专门负责梳头的太监、宫女，梳头也就成了起床后的头件大事。旗人妇女是天足，脚上穿的花盆鞋跟挺高，但不是在脚跟的位置而是在中间，整个鞋底是一个底小顶大的梯形，走起路来必须十分注意保持平衡，否则很容易摔倒。两把头和花盆底给行动起居带来许多不便。
清代汉族妇女的服装基本上保持了明代服装的样式，以衫裙为主。普通妇女穿袄裙、披风，内衣有贴身的小袄及大袄，多是红色。光绪年以后，改穿裙为穿裤，并由大裤管改为小裤管，裤管口禳有花边。汉族妇女大多是小脚，穿的鞋叫做弓鞋。
清代官员脚上穿靴。前门外大栅栏街上的内联升鞋店就以制作朝靴闻名京城。普通市民以穿黑面布鞋为主。冬天穿的棉鞋中有俗名“老头乐”的，鞋面由两片缝合而成，保暖性好，穿脱方便，很受老人欢迎，因此得名。平民戴的便帽最常见的是瓜皮帽，用黑色布料做成，形状像半个西瓜皮。冬天的暖帽有“三块瓦”、“将军盔”，有护耳可以翻下来，用各种皮毛及栽绒制成。
民国初年，北京人的服饰有了很大的变化。首先是男人剪去了长辫子，并且开始禁止妇女缠足；其次是从西方引进了西服革履，成为一些新派人士的服装款式，与旧式的长衫马褂并行。大中学生则以穿学生装为主。学生装也是一种西式服装，与西服不同处在于不用翻领，而是采用低窄的狭领，领口用钮扣系紧，不用像穿西服那样系上领带，显得比较庄重实用。后来出现的中山装是在学生装的基础上加以改进，领子加高，用四个明兜，便于携带物品，胸前有五颗钮扣，下身为西装裤。中山装据说是孙中山先生喜欢穿的服装，一直流行到今天。民国初年妇女的服装仍然是上衣下裙，20年代初流行的旗袍受西方女装的影响，缩短了长度，收紧了腰身，再配上高跟皮鞋，使妇女的身姿显得苗条秀美。进入30年代，旗袍盛行一时，出现了许多新的款式，像降低领高、取消袖子等。
民初女子
北京妇女穿旗袍是在清朝，汉民看到旗人女子穿的高领、宽袖、长身的衣裳穿在身上使身材显得苗条，于是纷纷仿效，旗袍开始流行，进入千家万户。直到新中国成立前，除了一些洋派妇女和女学生改穿短衣，大多数妇女仍以穿旗袍为主。当时的大栅栏、王府井等繁华商业区的几家大绸缎庄、大百货店都供料做衣，于是一些手艺好的裁缝聚集在附近开设门市。当时的裁缝中有“三常”，即常万顺、常万增、常万顿三个本族兄弟，在做衣时肯在领、腰、下摆三个关键处下功夫，领有高低软硬，掐腰尺寸有度，下摆与掐腰呼应，做旗袍针黹活吃重，针隔密齐，成活平整如板。
北京的女学生中流行白色或浅淡的服装色调，打破了封建迷信的“忌白色”的观念，以朴素、淡雅的服饰令人耳目一新。她们身穿白色上衣，黑色裙子，不爱红妆爱缟素。
20世纪20年代的女学生
民国时期洋布、洋伞、洋鞋、呢帽十分流行，男人穿西服的很多，甚至出现“窄几缠身，形不掩臀，偶然一蹲，以至绽裂”的情况。公服、礼服以西式服装为主，常服则以略加改造的长袍马褂充当。
